pb tournage de caisson + résine et moulage

[fefenin]

salut j'ouvre un post car je suis un peu bloquer dans la conception de mon caisson cam au tour

voila j'ai un outil a aleser qui prend minimum 10mm mais il est pas assez long faut dire que ma piece fait 100mm de long et j'ai un autre outils plus balese et plus long fait maison mais qui prend minimum 25mm

ma question comment faire pour aleser ma piece a 34.5mm jusqu au bout

doit -je fabriquer un autre outils et si oui avez vous des infos sur les formes a faire les angles etc...

mon gros outils est pas super precis il est fait a partire d'un arbre de roue de moto et avec un carre de hss souder et tailler au bout

mes les angles je les connais pas donc ca doit etre optimiser

merci

[Louky]

bon, je déduis de ta question que tu part d'un barreau plein et pas d'un tube ?

si c'est le cas, il n'est pas nécessaire d'usiner avec la même précision sur toute la longueur. En général, on usine avec précision que les entrées du tube pour avoir une bonne portée pour le joint. ( si c'est un montage avec joint intérieur et pas en bout évidemment ! )

donc pourquoi ne pas percer ta pièce avec un foret entre 25 et 34, puis usiner seulement les extrémités avec précision ?

Tout dépend de la taille de ton tour, mais à moins d'avoir un "monstre" , à mon avis, un outil de plus de 100mm de porte à faux n'est pas utilisable : risque de vibrations importantes, mauvais état de surface et pas de précision.

[fefenin]

ben je veux bien faire comme tu dit car effectivement c'est pas critique le diametre interieur mais ..........ca se trouve un foret entre 25 et 34 ???
en fait j'ai un de 20 mais carrement court

par contre il va me falloir le fond du trou assez plat si possible (sinon je ferais avec)

[Louky]

j'en ai déja trouvé aux puces !
sinon il faut voir les ferrailleurs, ils rachètent souvent des lots d'outillages et machines outils. ( c'est là que j'ai trouvé mon tour entre autre )

sinon coté matos neuf, je me fourni de temps en temps ici : http://www.otelo.fr
( mais un gros forêt, neuf , c'est cher ! )

pour le fond plat, ce n'est bien sur, pas possible avec un forêt. Mais selon l'angle, on perd trés peu. J'ai un forêt ( de 24 je crois ), avec un affutage bizarre, l'angle à la pointe est très ouvert, je dois perdre seulement 3mm par rapport à un fond plat. et pourtant il perce bien !

sinon, il suffit de mettre un bouchon à chaque bout ! ( avec un risque de fuite supplémentaire ! )

[fefenin]

merci je tenterai de trouver un foret demain je veux pas revoir tout mon design donc je vais pas percer des deux cotés

doit pouvoir trouver du matos par chez moi

[fefenin]

autre question je penser faire les fermeture de mes caisson equipression comme ca




je me demander si ca tiendrai le coup vu que c'est prevu pour prendre une pression externe (je voudrai pas foutre de l'huile partout dans les etangs!)


et encore une autre :

j'ai essayer different truc pour la realisation de "penetrator" (passe coque)

et j'ai tester ca a 10 bar et pas une fuite
le systeme est inversé pour des tests en pression interne
il y a une plaquette epoxy avec dessous de l'araldite et les pins traverssent la coque par des petits trous (un peu plus grand que les pins pour eviter les court jus)



donc theoriquement la pression appuie sur la platine et ecrase la colle et vu que les trou sont d'un diametre tres faible il devrais pas y avoir de souci
mais je demande qd meme votre avis sur la question!!

ps une chose est sur les soudure devrons etre faite vite pour pas alteré trop la colle (elle peuvent etre faite avant)

[Louky]

Je ne suis pas sur de voir le problème, si tes caisson sont en équipression, l'étanchéité n'est vraiment pas délicate à réaliser. Donc le montage de la photo ( une célèbre lampe ? ) est amplement suffisant.
Les seuls petits suintements que j'ai eu sur Dixi se sont produits sur les joints tournants ( axe moteurs ), mais c'est vraiment infime.
Par contre l'huile renversé sur la structure lors des ouvertures et fermetures des caissons est beaucoup plus difficile à éliminer ...

Pour la traversée de cloison :

J'avais réalisé un truc similaire sur un de mes premiers proto, mais je n'ai pas re-tenté l'expérience pour l'instant. Ce qui est sur c'est que ce principe est utilisé pour de nombreux engins professionnels.
Pour ce que j'en sait, ce genre de chose se fait avec une étuve sous vide. Cela permet, entre autre, de favoriser la pénétration de la résine dans tous les petites recoins et d'enlever les microbulles qui autrement y restent piégées.

Autres inconvénients que, pour ma part, j'ai vu au système :
- pas de possibilités de déconnection
- il faut protéger les contacts coté "eau" ( ou avoir une enceinte en équipression d'un coté )
- il est difficille de maitriser l'isolement entre les pins et le bouchon ( à moins de le faire en matière plastique ou en résine ? )

[fefenin]

ok pour l'equipression en fait je me disait qu'un pression residuel peux exister quand l'huile chauffe mais en fait vu qu'un caisson a mebrane est dehors ca compense tout seul

ca devrais faire..

pour la traversée de cloison c'est en equipression de l'autre coté donc ca simplifie

et j'avais fait le montage sous pression pour favoriser le passage de la colle mais en fait c'est pas tres malin pour les bulles


si des ROV pro ont ca alors je suis rassuré

ca fait plaisir d'avoir des reponses a tout ses problemes (ou presque)

[YODA]

Je viens confirmer ce que disait Louky, le passage de cloison par collage se fait avec ce procédé. De mémoire l'Araldite a très peu de retrait assurant ainsi une très bonne étanchéité. D'autres produits sont utilisés, mais bien plus onéreux !
D'autres types de colles bi-scomposants sont utilisées mais nécessitent des mélanges qui sont mesurés à la balance. Tous ces produits existent, mais s'adressant à un public de professionnels, les tarifs sont rarement à notre portée.
Louky a noté les conditions d'un bon collage en respectant des conditions de T° et en utilisant un système sous vide pour éliminer les bulles d'air.

Et enfin une petite précision sur les lampe M...L..; elles sont étanches à la poussière et au ruissèlement généralement pas à l'immersion.
La mettre dans un aquarium pour figer un poisson, aucun souci de ce coté là!
Mais je ne ferai pas le pas en piscine...


A+

[fefenin]

concretement le vide je peux le faire
mais doit on le faire sur toute la piece?? ou juste un coté par rapport a l'autre??

yoda tu parle de temperature mais ca serais dans quel ordre de grandeur?

et pour finir est ce que le paragraphe des lampes M..L.... veut dire que ce systeme ne fonctionnera pas pour l'equipression de mes moteurs ?(tenir le poid de l'huile hors de l'eau?)

[YODA]

Pour ce qui est du vide pour évacuer les éventuelles bulles d'air, il peut être fait d'un seul coté. Le but du jeu , c'est d'éliminer les bulles d'air qui par leur présence risquent de compromettre l'homogénéité de la colle et sa résistance à la pression.
Pour ce qui est du discours sur la M..L.. , et pour répondre à ta question, celà peut fonctionner parfaitement en équipression. Pour éviter toute fuite de liquide, il est impératif que le système soit " parfait ", en l'occurrence , plus une bulle d'air dans le circuit d'équipression.
En règle générale, ce système est fait pour assurer l'étanchéité de l'arbre d'hélice, oui, mais surtout pour éviter à tout prix, une "entrée" d'eau ( de mer ou pas) au niveau de l'axe. En ce qui nous concerne nous demandons "plus", ne pas polluer le milieu dans lequel nous naviguons.
Et pour répondre à la question de T°, quelle que soit la colle, le fournisseur préconise ses T° de collage. En règle générale, il ne faut pas coller par -30°, et à l'opposé +50°. Une T° constante ( 30°)est l'idéale, sachant que tout collage n'aiment pas les grosses variations de T°.
J'espère avoir levé tous tes doutes.
A+

[Louky]

Pour une fois, je vais devoir contredire maitre Yoda ...
( que la force soit avec moi ! )

La mise en dépréssion ( les pro parlent de débullage ), doit s'appliquer à l'ensemble de la pièce. On utilise en général un four étanche permettant le débullage à température controlé. ( un four spécial, pas celui de votre femme, mère ou copine ... )

La température dépend effectivement de la résine ( donc, voir doc fabricant ), et elle permet surtout d'éviter les phénomènes de retrait qui pourraient se produire après durcissement.
C'est bien sur très variable selon les résines utilisés.
J'en ai fait l'expérience ( malheureuse ! ) avec une résine epoxy expansive. Après la sortie du moule, enduit, peinture, ma pièce était nickel ( j'était fier, c'est moi qui l'ai fait ! ).
Quelques jours après, je met l'engin dans le coffre ( au soleil ) pour être prêt à partir, et oh surprise deux heures plus tard je retrouve mon flotteur tout rabougri !
Après analyse ( et lecture attentive de la doc du fabricant ... ), il s'avère qu'il est conseillé d'étuver la résine pour éviter des "variations dimensionnelles" ...

PS : je modifie le titre du sujet pour plus de clarté ...

[fefenin]

ok pas de souci pour le changement de titre :
desole on se disperse mais il y a tellement de choses a dire sur le sujet!

requestion sur le tournage car ma piece ets toujours dans les mors de mon tour faute de foret baleze!

voila je veux savoir si vous pensez que 5 milimetre d'alu pour un diametre de 44mm c'est assez pour 100 metres en sachant que je parle de la face plane (le bouchon si vous prefere mais c'est la piece brute dans mon cas)

merci pour le coup de la resine quand ma piece sera sortie du tour, je l' anodize , et alors je mettrais tous ca sous vide dans ma cocotte minute special ROV et avec mon jolie eurotherm de recupe poubelle je mettrais un petit thermostat a la temp de ma resine

je pense qui y a moyen de controller pas trop mal le sechage sous vite avec ca, on verra

merci pour toute ces infos tres precieuses

[pressouyre]

je pense que ca suffit.j'ai pris du 6mm perso pour ma tappe et mon diametre est de 80

[Louky]

Intuitivement je suis d'accord avec pressouyre, mais j'ai fait une petite simulation en CAO pour voir.

pour un cylindre d'alu diam 44mm ext et alésé à 34mm, épaisseur du fond 5mm ( fond plat )
d'après mon logiciel à 200 m de fond tu as encore un coeff de sécurité de 4,5
( ça dépend bien sur de ta nuance d'alliage, mais vu la marge ... )

no problemo !